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viernes, 24 de febrero de 2017

La identidad de las Marcas

La identidad define quién es realmente la marca y cómo es percibida por su público objetivo. Son los atributos y elementos identificables que la componen y cómo son percibidos e interpretados por las personas que entran en contacto con la marca. 

Es la esencia de la marca y consta de dos aspectos: 

La personalidad de la marca nos define el conjunto de características, de cómo es y quiere ser vista por los demás. 

La imagen de  marca.
La  manera en que la marca es vista por las personas que entran en contacto con ella.Se desarrolla en la mente de las personas, a través de las percepciones que genera la forma en que la marca se proyecta a sí misma.
Cómo se relaciona con su entorno y sus grupos de interés, es la interpretación pública de la personalidad de la marca.

Los relatos relacionados con personajes, sirven para generar arquetipos que luego las marcas pueden usar para acercarse a sus clientes y lograr que se identifiquen con sus propuestas. 
Tres arquetipos de mujer  Chanel (la reina solitaria, la mujer sin hombres), Dior (la princesa, la mujer que posa y es objeto de deseo) y Saint Laurent (la seductora, la mujer que juega con los hombres) son un buen ejemplo de cómo las marcas pueden construir su identidad a imagen y semejanza de los arquetipos que proponen los relatos.

¿Que es una marca?

 La marca actua como un catalizador de afectos, es decir,  como seria la suma de todas y cada una de las sensaciones, percepciones y experiencias que una persona tiene como resultado del contacto con una organización, sus productos y servicios.
Una marca reside por encima de todo, en la mente de las personas, que acceden a ella a través de uno o varios de sus puntos de contacto.
En las percepciones que sobre una marca concreta tenga una persona determinada, influirá lo que haya visto, escuchado o leído sobre esta en medios propios, pagados, generados y sociales, como el nivel de calidad del contacto con su personal y la satisfacción con lo comprado (en caso de haberlo). 
Así, se construye la experiencia de cliente/marca. Genera valor y determina el precio que las personas están dispuestas a pagar por los productos y/o servicios de una marca.



 Brand concept o ¿Cómo te llamas? 
Es la idea general bajo la creación de una marca. Deberá ser atractiva y convincente para quien entre en contacto con ella, resultar relevante en el momento de su creación, y sobre todo, tener potencial a largo plazo. 

 Las mejores marcas poseen un concepto distintivo que claramente las diferencia de sus competidoras.  Nike y Adidas; comparten características similares y su oferta es prácticamente idéntica, su manera de entender el deporte es diametralmente opuesta.
 Nike representa la competitividad extrema, la pasión por el deporte, la superación personal y el individualismo, mientras que Adidas representa el disfrute compartido de una afición, pero lo importante no es ganar, sino participar. 
El concepto es la raíz desde la cual la marca empieza a crecer y a desarrollarse, por lo que es vital que sea sólido, pues con el tiempo, algunos aspectos de la estrategia de branding irán cambiando, mientras que el concepto, cuanto más consistente sea, más tiempo podrá permanecer inalterable.
Brand positioning o ¿Qué lugar ocupas en la mente de los consumidores?
El posicionamiento se inicia con los atributos a los que se pretende asociar una marca, según se definan y establezcan en las etapas de creación y desarrollo de su personalidad e imagen. Estas asociaciones se generan principalmente a través del conjunto de comunicaciones que la marca realiza. Cuanto  más se aproximan las percepciones sobre la marca de dos personas que no tienen nada en común, más claro es su posicionamiento. Si además este posicionamiento se corresponde con el estratégicamente propuesto, tenemos una marca bien posicionada.
Un primer nivel, de posicionamiento general que define una categoría de productos o servicios que comparten una serie de atributos y características comunes en su concepto, vuelos baratos, o los bienes de lujo.
Un segundo nivel,  representaría el posicionamiento de marca específico a cada marca. Aunque todas las marcas de vuelos baratos o de bienes de lujo comparten ciertos atributos, cada marca dispone de un posicionamiento único, respaldado por su identidad. Así Ryanair, Vueling o Easyjet, comparten el concepto Low Cost, pero cada una de ellas se posiciona de una manera determinada a través de su identidad.

A pesar de que la nombrada marca invierte unos 66 millones de dólares en publicidad anuales, no es sólo cuestión de dinero.Victoria’s Secret ha sabido gestionar su marca creando un universo lleno de significados y beneficios emocionales para la mujer.

Responde a un modelo único. Es el resultado de una fusión entre el arquetipo del Mago, pues la promesa implícita es transformar al cliente (transformar a la mujer en un ángel), y el arquetipo del Amante, porque su finalidad última es ayudar a las personas a sentirse deseadas (todos los aspectos de la marca son reducidos a lo sexy).

A esta receta, Victoria’s Secret añade sus propios ingredientes transmitiendo valores de perfección femenina basados en el atractivo sexual: provocación, seguridad, sensualidad, seducción.
 Es la marca la que las asciende a la sensualidadSon ángeles gracias a la marca, y ese es justo el valor que la marca quiere transmitir al público, la opción de “ascender” a un plano sensualmente superior, convertirse en un ángel más.


lunes, 13 de febrero de 2017

Ciclo de Vida Doble o Recurrente


Duración del Ciclo de Vida de un Producto
La duración del ciclo de vida es variable entre los productos. Abarca desde unas cuantas semanas o una temporada corta en el caso de una novedad, o de moda en la ropa.
El ciclo de vida se abrevia con el paso de los años. Un producto puede tornarse por obsoleto ante los cambios rápidos de la tecnología. Otra posibilidad es que la competencia introduzca una versión propia de un producto de gran aceptación y éste puede pasar muy pronto a la etapa de madurez.
 Las etapas del ciclo de determinado producto suelen durar diferentes periodos.
Además, la duración de cada etapa varía según el producto. Algunos productos tardan años en pasar por la etapa de introducción y, en cambio, otros son aceptados al cabo de unas cuantas semanas.
Más aún, no todos pasan por la totalidad de las etapas. Algunos fracasan en la de introducción y otros no pueden introducirse hasta que el mercado se encuentre en la fase de desarrollo o madurez.
Sin embargo, prácticamente en todos los casos es inevitables la declinación(envejecimiento) y el posible abandono.

  "Cuando un estilo se convierte en popular durante un periodo de tiempo y lugar se transforma en moda"

Recurrencia es conseguir que clientes existentes se relacionen más de una vez con la compañía, idealmente para consumir más productos o servicios de forma predecible.
A los inversores les interesan mucho más las empresas que han incorporado la recurrencia en su modelo de negocio que aquellas que se enfocan en una única venta, ya que un modelo recurrente les permite predecir los ingresos (hasta cierto punto)… lo que sube su valoración de la empresa.








Un ejemplo  muestra de este modelo y como  Inditex consigue grandes beneficios con sus campañas de marketing en sus ventas.

Coming soon’ o cómo generar deseo con prendas que aún no están a la venta
Zara incorpora nuevos productos dos veces por semana. De ahí que la sección ‘Última semana’ de la tienda online (en las tiendas físicas las nuevas incorporaciones no están tan claramente definidas) sea uno de los cebos más atrayentes para las fanáticas de la marca.Sin embargo, en este apartado es bastante común toparse con apetecibles novedades que no están disponibles en ninguna talla. Y claro, una piensa, ¿cómo es posible que acaben de llegar a la web y ya se hayan agotado? Muy fácil: porque nunca han llegado a estar a la venta.  Para estos casos, la web incluye un servicio que te avisa por correo electrónico cuando la prenda está disponible. Una estrategia perfecta para generar deseo. 
 ‘Back soon’, hay esperanza cuando no queda tu talla, una cosa es que un producto esté agotado (entonces en la tienda online aparecerá etiquetado como ‘out of stock’) y otra, que se haya terminado el stock y sea necesario esperar a que se reponga (‘back soon’,‘volverá pronto’).   “A veces se pone a la venta una primera tirada porque no llega todo el stock a la vez e interesa sacarlo ya. Suele pasar con prendas que son ‘muy tendencia’ y que corre prisa mostrar porque ‘es su momento’.Esto ayuda a reducir excedentes.

Crear, probar y repetir Con la famosa chaqueta viral amarilla. Aunque después murió de éxito, los diseñadores de la cadena no dudaron en fabricarla en rosa unas semanas después (la primera versión fue la amarilla y la azul) y ahora, de cara al próximo otoño, vuelve a la venta en burdeos. El patrón es el mismo. El material, también. Incluso el precio (39,95 euros).    
Mismo diseño, distinta modelo  Es común que cuando una pieza no se vende bien, las firmas prueben a cambiar de maniquí para comprobar si resulta más atrayente en el cuerpo de otra chica. Pero no es esto lo que está haciendo Zara, visten a varias de sus maniquíes con la misma pieza y la multiplican en la web aumentando su visibilidad. A veces, presentan la prenda combinada de distinta forma, con esta idea,  muestra la versatilidad de la prenda y ofrece al cliente varias ideas para ponérsela.


Algunas marcas utilizan los informes de tendencias para tener la confianza de estar sobre el camino correcto, y otras en cambio los emplean como guía para el diseño y la producción. 

Utilizan estos informes para decidir, por ejemplo, cuándo retirar la ropa de invierno y pasar a la temporada de primavera, qué descuentos funcionarán mejor según el calendario, cuál es el mejor precio para una determinada prenda, o qué tendencia deben potenciar y cuál descartar. La mayoría de las prendas que vestimos hoy están inspiradas en la moda de ayer, la clave consiste en " Tener el producto al precio y momento adecuados."













domingo, 4 de diciembre de 2016

JACOB & LEVIS

Jacob Youphes nació en la ciudad de Riga, entonces Imperio Ruso, hoy Letonia, en 1831. Durante su tiempo en la ciudad de Riga, se entrenó y trabajó como sastre. 

En 1854, a la edad de 23 años, emigró desde el Imperio Ruso a la de Estados Unidos, llegando a Nueva York, donde se cambió el nombre a Jacob Davis. 
Allí tenía una tienda de sastres antes de mudarse a Maine y luego, en 1856, en San Francisco antes de pasar a Weatherville.

Después, en 1858 Davis dejó California y se mudó a Canadá Occidental para tratar de encontrar un trabajo más rentable. Allí, Davis se reunió con una inmigrante alemana, Annie Parksher, con quien se casó y juntos tuvieron seis hijos. Durante su estancia en Canadá, Davis trabajó en el río Fraser el lavado de oro, así como la venta de tabaco y venta al por mayor de carne de cerdo en Virginia.

En enero de 1867, Davis regresó a San Francisco con Annie y su familia. Más tarde, ese año, se trasladaron a la ciudad de Virginia, Nevada, antes de empezar a trabajar una vez más como sastre. En 1868, la familia se había trasladado una vez más, esta vez a Reno, Nevada, que en ese momento era una pequeña ciudad del ferrocarril y allí ayudó a Frederick Hertlein a construir una fábrica de cerveza.En 1869 Davis volvió a su oficio original, con la apertura de una tienda de sastres en la calle principal de la ciudad. 

En su sastrería, Davis hizo elementos funcionales, tales como tiendas de campaña , mantas de caballo y fundas para los trabajadores ferroviarios de la Central Pacific Railroad . Davis trabajó con un pesado paño de algodón y un algodón de alta resistencia "denim", que él compró de Levi Strauss & Co. 

Para fortalecer los puntos de tensión de la artículos cosidos que estaba haciendo, Davis utilizaba remaches de cobre para reforzar la costura.En algún momento durante la década de 1870 a Davis le preguntó un cliente para hacer un par de fuertes pantalones de trabajo para su marido, que era un leñador. Para crear pantalones adecuadamente robustos para trabajar, utilizó paño y reforzó los puntos débiles en las costuras y los bolsillos con los remaches de cobre. Tal fue el éxito de estos pantalones que se corrió la voz a través de los trabajadores a lo largo de la vía férrea. Pronto, Davis estaba haciendo estos pantalones de trabajo en algodón, en poco tiempo, se encontró con que no podía seguir el ritmo de la demanda. Al darse cuenta del valor potencial en su concepto de vaqueros reforzados.


En 1872, se acercó a Levi Strauss, que seguía siendo su proveedor de tela, y le pidió su apoyo financiero en la presentación de la solicitud de patente . Strauss estuvo de acuerdo y el 20 de mayo de 1873, la patente de Estados Unidos número 139121 para "Las mejoras en la fijación de las aberturas de bolsillo" se emitió en el nombre de Jacob W. Davis y Levi Strauss & Company.

Por este tiempo, Strauss había establecido una sastrería considerable en San Francisco para la producción de pantalones de trabajo de Davis y éste y su familia se había mudado de vuelta a San Francisco para ejecutar esta tienda. Como la demanda siguió creciendo, la tienda fue reemplazada por una planta de fabricación que Davis logró por Strauss.
Davis continuó trabajando allí por el resto de su vida, la supervisión de la producción de los pantalones
 de trabajo, así como otras líneas, incluyendo camisas de trabajo y overoles.

Hacia 1960 el nombre overol de cintura (waist overall) sería reemplazado por la palabra Jean. En adelante la compañía empezaría a desarrollar nuevos modelos además del tradicional 501 y a implementar algunas mejoras en los productos. La técnica del stone wash o lavado de piedra se empezaría a implementar con el ánimo de darle a los jeans el aspecto desgastado que tanto gustaba a los jóvenes.

Davis murió en San Francisco en 1908.

En 2006 una placa se erigió en Reno, Nevada, fuera de las instalaciones donde se encuentra la sastrería de Davis, para conmemorar los pantalones vaqueros que se inventaron allí.


Aún cuando ya los pantalones se habían hecho con una reputación importante en los Estados Unidos tanto en los entornos rurales como urbanos, no sería sino hasta que estos hicieran su aparición en los principales medios que se convertirían en un verdadero fenómeno de masas y en un icono de la cultura Estadounidense.




Fue durante el siglo XX que Levis lograría conquistar el mundo y hacer del jean una de las prendas más usadas y famosas de todos los tiempos. Ya para 1934 la compañía había dado un paso importante con la creación de un pantalón hecho especialmente para mujeres. La publicidad, el ser parte de eventos de gran trascendencia a nivel mundial y la aparición en películas famosas terminaría por convertir a la marca en toda una leyenda.
La entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial (1941) en la que los tradicionales pantalones eran parte de las vestimentas de los soldados, fueron una de las grandes vitrinas de la marca. No obstante movimientos famosos como el de los Hippies también ayudarían a popularizar las prendas.
Finalmente el que los pantalones fueran usados por jóvenes y famosos artistas como Marlon Brando. James Dean, Elvis Presley o Marilyn Monroe, ayudaron no sólo a que los mismos se reafirmaran como una prenda juvenil por excelencia sino que además le imprimirían a los mismos un cierto aire de rebeldía.
Si bien esto hizo que durante la década del 50 los pantalones fueran prohibidos en algunas escuelas de Estados Unidos por considerar que iban en contra de la autoridad, ya estos se habían vuelto parte de la vida de los jóvenes. Así por más que las normas y las costumbres trataran de impedirlo, la inercia propia de los movimientos de la época y las nuevas formas de expresión que se planteaban eran ya una realidad imposible de ignorar
.El tradicional logo rojo conocido como Alas de Murciélago se introduce en 1967, con lo cual, con el transcurso de los años, se transformaría en todo un emblema de la marca.

A finales de los 80 si bien la marca pasaría por una crisis en la que el segmento de los jóvenes se empezaría a identificar más con diseños y modelos de jeans más personalizados de otros fabricantes, la compañía, en conjunto con sus diferentes agencias de publicidad alrededor del mundo, pondría en marcha una gran campaña con el fin de conquistar nuevamente este segmento a través de un gran despliegue en el que se realizaron diferentes anuncios especialmente en medios tradicionales.
El slogan “Un Levi’s para cada uno”, fue una muestra del deseo de la marca por adaptarse a los nuevos gustos y deseos de los jóvenes que dicho sea de paso permitiría a la marca mantenerse vigente y seguir siendo relevante para este segmento, acaso el más importante del mercado.

Después de transcurrido el tiempo que le permitía a Levi’s explotar la patente cualquier empresa podía empezar a hacer jeans resistentes y durables, la representación del concepto que había logrado la marca durante todo ese lapso en el imaginario de las personas fue lo suficientemente poderosa como para construir un posicionamiento igual de fuerte que ha logrado trascender hasta la actualidad.
                       Esa es la ventaja de ser pionero. Levi’s la aprovechó a la perfección.




domingo, 27 de noviembre de 2016

LOS PANTALONES DE LUBNA



LIBERADA PERIODISTA SUDANESA  ENCARCELADA POR USAR PANTALONES






Jartum. AFP. La periodista sudanesa Lubna Ahmed al-Hussein, encarcelada por haber usado un pantalón considerado "indecente" y liberada hoy, prometió seguir luchando tras recobrar su libertad.
En los cafés de moda y los enclaves cristianos de Jartum, miles de mujeres llevan a diario pantalones, pero están a la merced de los policías que, según su parecer personal, pueden considerar o no que la prenda es "provocadora".
La periodista Lubna Ahmed al-Hussein decidió denunciar la legislación vigente en Sudán luego de ser detenida por la policía en julio pasado, junto con otras doce mujeres, en un café de Jartum por llevar una vestimenta considerada incedente, para el caso un pantalón, delito pasible de 40 latigazos. 
                                                                                                               
El año pasado, en el estado de Jartum, el más poblado de Sudán (5 millones de habitantes), fueron detenidas cerca de 43.000 mujeres por motivos de vestimenta, según un funcionario de la policía citado por los partidarios de al-Hussein.
Sin embargo, todos esos casos no desencadenan polémicas dado que las mujeres prefieren callar y sufrir en silencio la pena, que puede llegar (pero no siempre llega) a los 40 latigazos.
Su historia fue sonada, cuando Lubna  fue detenida asistia a un concierto e iba acompañada de un fotógrafo que fue golpeado por fanáticos que le gritaban a la joven, comprometida y guapa periodista que mide 1,72 y que no se amilanó: Has difamado al Islam y esta vez lo pagaras, no escaparas al castigo.
Lubna pasó 22 horas en la cárcel y fue condenada a una multa de 200 dólares, que fue pagada, contra su voluntad.  



Abandonó su puesto de agente de prensa en la ONU -y la inmunidad que ello suponía- para desafiar a las autoridades del régimen integrista sudanés. Al final, le conmutaron la pena de latigazos y el oficialista sindicato de periodistas pagó su fianza de 150 euros para apagar el ruido mediático.
La decisión de dejar su país llegó después de un nuevo paso por comisaría,  un mes después del incidente de los pantalones. Esta vez, estaba tranquilamente tomando un té en una cafetería cuando dos agentes de la policía secreta la llevaron presa. "Me dijeron que no necesitaban de la ley para arrestarme. Hay tres testigos que pueden acreditarlo. Éste fue su mensaje: 'Usted ha insultado al Gobierno y al presidente'. Les dije que sólo había denunciado que no se respeta la ley ni la Constitución en Sudán. Me dijeron que podían conseguir testigos contra mí para cualquier cosa. Pensé que podían poner drogas en mi bolso y acusarme de lo que quisieran. A las tres horas me soltaron y volví a casa. Entendí su mensaje".
Después llegó el segundo mensaje, el del hombre de la barba negra, "un miembro de un grupo islámico" que se presentó en su casa para aleccionarla sobre su vestimenta. Ella ya tenía su decisión tomada. En Sudán era un blanco muy fácil.
Tenía prohibido salir del país, pero debía proseguir su lucha desde fuera; concienciar al mundo de la situación en que viven las mujeres musulmanas en regímenes como el sudanés. El niqab que le dio aquel hombre encajó perfecto en su plan de fuga.

Lubna fue detenida (03-07-09) en Jartum junto a doce sudanesas que también llevaban pantalones. Diez de las detenidas se declararon culpables y recibieron 10 latigazos cada una, además de una multa de 75 euros.  



El Día de Alá solo se puede detener a los que hayan cometido crímenes graves. El gravísimo delito cometido por Lubna es atacar al Islam por llevar pantalones. 
Esto se ha convertido en un caso de prueba para los derechos de las mujeres en Sudán. 
Lubna, se considera a sí misma como una buena musulmana y llevaba pantalones sueltos cubiertos por una blusa larga, sostiene que el caso "no se trata de religión, se trata de los hombres que tratan mal a las mujeres ". Ella quiere cambiar la ley en nombre de todas las mujeres de Sudán.Argumenta que el artículo 152, que permite la flagelación o la imposición de multas a cualquier persona que "viola la moral pública o lleva ropa indecente" sin definir "ropa indecente", sí viola tanto la Constitución provisional de Sudán como la sharia.

Es bien significativo que uno de los lugares mas vigilados en lo relativo a la corrección vestimental sea la Universidad de Jartum donde esta prohibido que las mujeres lleven pantalones y de lo que se encargan Policías Universitarios contra el vicio y a favor de la virtud, que cumplen su función de forma muy escrupulosa y violenta.

Es increible como en la actualidad somos capaces de imponer unas normas absurdas de cumplimiento ridiculo como los autores de las mismas, comprobar que son hechos vigentes y de alguna manera se relacionan con el mundo de la moda, el uso de la prenda en sí, define tu estilo elegido libremente o al menos deberia ser asi para todos/as... 
Pienso que personas que se diferencian por su valor y rebeldia nos ayudan a agradecer nuestra actual visión del prisma cuando nos pongamos nuestros correspondientes pantalones vaqueros...




domingo, 20 de noviembre de 2016

BLOOMERS Y BOMBACHOS




Amelia Bloomer
Nació en New York, en Mayo de 1818. Provenía de una familia de escasos recursos, por lo que recibió sólo unos años de escolaridad, que de mucho le valieron a su desarrollada inteligencia. A los 22 años, se casó con el abogado Dexter Bloomer que la animó a escribir para su periódico; Falls Courier.
En enero de 1849, alentada por líderes de los derechos de las mujeres, Amelia publicó la primera edición de su propio periódico,"The Lyly¨, dedicada exclusivamente a temas de la mujer; sufragio,educación y  moda.


                                                                                                                                                                                      Viajaba constantemente para ofrecer conferencias sobre el mundo femenino,quedó impresionada al descubrir el atuendo con influencias turcas de la señorita Elizabeth Miller (hija de un congresista de la época) que incluía un pantalón bombacho de fina y cómoda tela.



                                                                           Lady Sybil dress "Downton Abbey" 


                                                                                                             Adoptó una indumentaria acorde con su actividad e ideales; pantalones sueltos recogidos en los tobillos, coronados por un vestido corto o falda y chaleco. Para librarlo de la opresioón del corsé y la complicación de las faldas de época.


En 1850 y a través de su periódico, presentó un nuevo estilo de vestuario para las mujeres “activas” inspirado en los trajes tradicionales turcos. La presentación de sus pantalones para mujeres  provocaron una oleada de indignación entre la sociedad e insultos de la prensa.Se multiplicaron los artículos relacionados con la propuesta de este vestido reformista. Muchas mujeres de la época adoptaron conjuntos derivados de este estilo, que pronto se conoció como: The Bloomer Costume ó “Bloomers”.
Caricatura sobre mujeres feministas vestidas con trajes reformistas
Caricatura sobre mujeres feministas vestidas con trajes reformistas






Cuando se celebró una convención feminista en Londres, Amelia Bloomer y sus seguidoras asistieron vestidas con dicho atuendo. Fueron objeto de burla…críticas y caricaturas no dejaron de aparecer.  Amelia, adoptó como suyo propio este atuendo, que promovió con entusiasmo en su revista, llegando a multitud de mujeres. Supuso una valiente lucha,  acoso en la calle y signo de indecencia moral. Sin embargo, defendió de forma tan concienzuda sus  pantalones que a pesar de no ser la primera en llevarlos, este estilo de pantalón adoptó su apellido: "bloomers".


                     



 La tendencia murió temporalmente, regresando algo más tarde de una forma diferente -como traje femenino de atletismo en la década de 1890 a 1900.






Estas Reformadoras del vestir, no solo promovieron el pantalón, sino la emancipación de la cintura abandonando el corsé,  escribieron artículos condenando la vanidad y la frivolidad de las mujeres que  sacrifican su salud por el bien de la moda.   








Así, el bloomerismo llegó a convertirse hacia 1890 en todo un fenómeno de lo moderno con la llegada de la “fiebre de la bicicleta”, ya que era mucho más cómodo montar en bicicleta con bloomers y no con faldas. Eso sí, su renacer trajo consigo alguna variación estética: un tejido más adecuado como el tweed y la supresión de la falda superpuesta.



                                                                      

En el número de mayo de 1851, en “The Lily” se describió con detalle la prenda
y se recomendó su uso, dirigiéndose a “todas las mujeres con sentido común”, escribió:  A vosotras, amas de casa, os decimos: desabrochad vuestros vestidos y dejad que todas las prendas queden holgadas sobre vuestros cuerpos. Seguidamente, respirad a pleno pulmón, henchios de aire tanto como podáis, y en ese mismo instante abrochad la ropas. Cortad después esas faldas ondeantes hasta la altura de las rodillas, y poneos unos pantalones holgados abrochados junto a los tobillos“.





Amelia Bloomer  creadora de una moda revolucionaria en su época, los bloomers o pantalones bombachos, y también una incansable defensora de los derechos de la mujer en una sociedad para la que una mujer era sólo el pilar de la familia, y trataba de dejar en un segundo plano sus facetas culturales, creativas, políticas o trabajadoras.




A principios del siglo XX, como en toda la moda femenina, el traje de baño en estas décadas es una continuidad del período anterior. Se mantiene el uso de los conjuntos de dos piezas, con el único cambio de acortarse unos centímetros, enseñando gran parte de las piernas, cubiertas, claro está, por las medias…





Faltarían solamente unos años para que la mujer, por vez primera, mostrara sus piernas…


Dejo el enlace de la serie *Dowton Abbey* para que os animeis a verla, el vestuario, lo realizó Susannah Buxton entre otras inspirada en los diseños de Paul Poiret, muy bien adaptados a la época, el argumento también es bastante interesante, realiza un paseo en la historia entre 1912 hasta los años 20,entre dos tipos de clase social muy distinto... su posición y vivencias de los personajes, muestran una perspectiva  muy adecuada al momento que vivió la mujer y la moda.





Downton Abbey vestuario